DIY-Nachrüstung "Aktive USB-Schnittstelle"

Hallo!

Eigentlich hatte ich gehofft, an dieser Stelle eine komplette Anleitung zum Nachrüsten für Selbermacher zum Thema "Aktive USB-Schnittstelle" vorweisen zu können.

Leider bin ich nicht bis zum Ende gekommen; möchte aber die gewonnenen Erkenntnisse mit jenen teilen, die ernsthaft an diesem Thema interessiert sind.

An anderer Stelle im Forum wurde bereits nachgewiesen, dass ein "Nachrüsten-lassen" durch die Fachwerkstatt möglich ist. Insofern ist es kein hoffnungsloses Unterfangen aufgrund fehlender Systemvoraussetzungen.

Wie von Forums-Mitgliedern bereits herausgearbeitet, ist die "Aktive USB" ab Baudatum 07/2024 weggefallen. Dies ist auch in den Schaltplänen der HU (Head-Unit) entsprechend gekennzeichnet.

Die nachfolgende Beschreibung ist bezogen auf mein Modell und Baujahr (iX1 eDrive20 02/2025). Keine Garantie für abweichende Voraussetzungen! Nachmachen selbstverständlich auf eigene Gefahr!

Zuerst also der Nachweis, dass die entsprechend gekennzeichnete Buchse "USB3" noch an der HU (in meinem Fall: MGU_02_A) noch vorhanden ist:

Ausbau seitliche Abdeckung:

Mit einem Kunststoff-Hebel die seitliche Abdeckung abhebeln.

Danach die Befestigungsschraube für die Dekorleiste lösen. Alle Schrauben sind Torx T20:

iX1_removal_side-panel_1.jpg       iX1_removal_side-panel_2.jpg

Danach die Dekor-Blende abbauen. Das ist etwas fummelig. Nach Lösen der seitlichen Schraube ist die Blende nur noch durch mehrere Clipse befestigt. Meine Vorgehensweise: Finger rein und ganz rechts anfangen zu ziehen. Nach jedem Ausclipsen die Hand weiter nach links positionieren und erneut ziehen. An zwei Stellen sind "Fanghebel" vorhanden. Diese verhindern, dass die Blende nach vollständigem Ausclipsen zu Boden fällt. Diese beiden (der ganz links ist schwer zu sehen und nicht abgebildet) nach unten aushängen:

iX1_removal_deco-panel_1.jpg     iX1_removal_deco-panel_2.jpg

Wahlweise den Stecker für die Heckscheibenheizung / Defrost trennen (gibt 'nen Fehlerspeichereintrag) oder die Blende so beiseite räumen, dass das kein Zug auf das Kabel besteht.

Nun die zwei Schrauben im Inneren des Handschuhfachs lösen. Anschließend die Abdeckung des Sicherungskasten nach unten klappen. Hierzu die zwei Schnellverschlüsse links und rechts vorne jeweils 90° drehen:

iX1_removal_glove-box-cover_1.jpg       iX1_removal_fuse-box-cover_2.jpg

Um an die unteren Befestigungsschrauben des Handschuhkastens zu gelangen, die untere Blende abschrauben. Hierzu den Oberkörper tief in den Fußraum tauchen und die zwei gelb markierten Schrauben lösen. Blende dann nach UNTEN abziehen. Anschließend die zwei blau gekennzeichneten Schrauben lösen:

iX1_removal_lower-panel_1.jpg

Nun die oberen drei Befestigungsschrauben des Kastens entfernen. Zum Herausnehmen des Kastens die zwei Sperrhebel (rot gekennzeichnet) entriegeln. Dann Kasten herausnehmen und beschädigungsfrei lagern:

iX1_removal_glove-box_2.jpg     iX1_removal_glove-box_3.jpg

Nun ist der Blick frei auf die HU mit der unbelegten USB3-Buchse:

iX1_MGU02A_3.jpg

Aufgrund der Beschränkung auf zehn Anhänge erfolgt die Fortsetzung in einem weiteren Post.

Gruß

Mike

Nun also nach Freilegung der Buchse das Universal-Kabel "HSD-auf-USB_A" angeschlossen und eingerastet:

iX1_MGU02A_USB3-jack_5.jpg

USB-Messgerät an die USB_A-Buchse angeschlossen: dunkel.

Ok. Also ist der Stecker falsch codiert. Ab auf die Werkbank und Kunststoffnase und Verriegelungshebel abgefräst.

iX1_MGU02A_Univ_USB-plug_2.jpg

Stecker 180° verdreht eingesteckt. Ergebnis: Leichtes Flimmern am USB-Messgerät.

Ergo Stecker 90° gedreht. Ergebnis: 4.95V am USB-Messgerät.

Zum Test USB-Stick mit MP3 eingesteckt. Wird leider nicht erkannt!

Zur filigraneren Messung Adapter in die USB-Buchse:

Sowohl "Data +", als auch "Data -" liefern 0V gegen Masse gemessen. Hier liegen normalerweise ca. halbe Betriebsspannung durch die Pull-Up- bzw. Pull-Down-Widerstände an.

Welche Erklärungsmöglichkeiten liegen vor:

- Das System erkennt, dass der USB-Hub nicht angeschlossen ist und sperrt deshalb den Ausgang.

- Es muss doch codiert / programmiert werden, damit der Ausgang aktiv wird.

- Ich habe mit dem USB-Messgerät den Ausgang gekillt (unwahrscheinlich, jedoch möglich).

Nun bin ich unschlüssig, ob ich das Risiko eingehen soll, die 120 Euro zu investieren und dann doch ohne funktionsfähige Lösung dazustehen.

Es wäre also hilfreich, wenn jemand, der die Umrüstung schon durchgeführt hat, berichten kann, ob es ohne Codieren / Programmieren funktioniert. Also einfach nur beide Originalteile einbauen und loslegen.

Oder jemand, der es unbedingt machen will, die Ausgangsspannungen an seiner HU misst und hier postet. Um derartige Zuarbeit wäre ich dankbar.

Ich hoffe, dass ich für die Interessierten ein wenig Licht ins Dunkel bringen konnte, auch wenn der Fall noch nicht abgeschlossen ist ...

Gruß

Mike

Hallo!

Hat 'ne Weile gedauert, aber höhere Umstände haben dazu geführt, dass ich das Projekt im ersten iX1 nicht vollenden konnte.

Die Tatsache, dass irgendwelche Vollpfosten jetzt auch noch TIDAL wegrationalisiert haben, hat mich dazu bewegt, das Unterfangen wieder aufzunehmen.

Die bisher gemachten Erfahrungen haben mich selbstverständlich dazu veranlasst, keine weiteren technischen Risiken einzugehen.

Also habe ich den USB-Hub und das originale HSD-Verbindungskabel bestellt und eingebaut.

So sehen die Beiden zusammen aus:

Retrofit iX1_2 Active_USB_4.jpg

Den Abbau der Teile zur Öffnung des Einbau-Raumes hatte ich noch auswendig drauf und das hat flott geklappt.

Ein erster Test nach Anschluss des HSD-Kabels an USB3 schlug noch fehl. Die Hoffnung, dass es erst mit der Spannungsversorgung funktioniert, war aber vorherrschend.

Das Verlegen des Kabels war dann deutlich zeitaufwendiger. Beim "alten" iX1 ging der Getränkehalter relativ problemlos nach oben heraus. Das war beim "Neuen" nicht der Fall. Sämtliche Bemühungen schlugen fehl, so dass ich die Herangehensweise ändern musste. Ich habe dann die Blende, welche die USB-Buchsen und die 12V-Steckdose beherbergt, seitens der Mittelkonsole ausgebaut.

Anschließend das Kabel eingezogen, die "dummen" USB-Buchsen herausgenommen und durch den USB-Hub ersetzt.

Retrofit iX1_2 Active_USB_7.jpg

Der anschließende Test mit einem USB-Datenträger war dann endlich erfolgreich!!!!!

Retrofit iX1_2 Active_USB_9.jpg

Nun kann man sich freilich fragen, ob die Verfügbarkeit von Musik via USB-Datenträger den Aufwand und die Kosten in Höhe von 125 Euro wert sind.

Meine Ansicht: Ja, absolut!

Dies ist also der erbrachte Nachweis, dass eine Nachrüstung der aktiven USB-Schnittstelle alleine durch Einbau der fehlenden Hardware möglich ist. Ein Anlernen derselbigen oder Aufnahme in den Fahrzeugauftrag / Codieren ist NICHT notwendig.

Nachahmung empfohlen!

Viel Erfolg bei der Nachrüstung ...

Gruß

Mike

Zitat von DownhillHunter

Es ist absolut banal, dass das Auto USB könnte, nur die Kabel / Anschlüsse gespart wurden...

Quer über alle Baureihen hinweg kommt da eine Menge Ersparnis zusammen.

Wenn Updates ohnehin nur noch OTA ausgeliefert werden, gibt es sogar stichhaltige Argumente für einen Controller. Und das Abo für das Premium Paket lässt über dies hinaus auch noch besser verkaufen ...

Ich nenne es versteckte Preiserhöhung, aber so ist das eben mit der Froschperspektive ...

Gruß

Mike

Zitat von PAKO

Mein lieber Mann, wirklich erstaunlich, was ihr euch da traut.

Aber, wenn man´s kann - wirklich toll, meinen Respekt und Hut ab

Leider wird es immer weniger, was man machen oder tricksen kann. Codieren wird immer schwieriger, weil man an den Security-Token nur sehr schwer (oder gar nicht) vorbei kommt.

Aber solche einfachen Dinge (dazu zähle ich zB auch das Anlernen eines zweiten physikalischen Schlüssels) lohnen sich dann doch noch.

Gruß

Mike

Der Vollständigkeit halber sei auch noch aufgezeigt, was das Fahrzeug selber zu der Nachrüstung zu sagen hat:

BU_DTC_iX1_20052025_2.jpg

Gruß

Mike